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Scopri tutti i comuni del territorioSe è vero che la toponomastica dice tanto di un luogo, nel caso dell’Abruzzo dice tutto. Racconta da una parte di una regione con chilometri di spiagge bianche – da qui nomi più che espliciti come la stessa Pescara e le tante “marine” lungo la costa – e dall’altra di borghi incastonati fra vette appenniniche – le più alte d’Italia, grazie alla presenta dei massicci della Majella, del Parco Nazionale d’Abruzzo e del Gran Sasso – come testimoniano per esempio Pietracamela, Rocca San Giovanni, Castel del Monte, Tagliacozzo e così via. Borghi che, per la loro natura “arroccata” e di difesa dell’entroterra, hanno saputo attraversare secoli, arrivando a noi con un centro storico ancora intatto che sa trasmettere fascino ed emozioni dal sapore antico, tanto che ben 25 sono entrati di diritto nel novero dei “Borghi più belli d’Italia”. Un ricco patrimonio architettonico, artistico e di tradizioni vive, che animano ancora adesso questi “avamposti” di cultura locale immersi in una natura incontaminata e prorompente.
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Scopri le tre cose apprezzate di più da chi ha già visitato la destinazione
Dati ottenuti tramite l’analisi delle recensioni sul web
Le attività del turista culturale
“Baviera d’Italia”. Titolo alquanto curioso per l’Abruzzo, giustificato però dalla presenza di circa 700 edifici fra castelli, torri e fortilizi. Una miriade di avamposti militari e non, che dall’alto di colline, passi e promontori impongono la loro presenza, offrendo spunti di viaggio carichi di suggestioni ed echi di tradizioni e culture locali.
Il tour ideale di questo ingente patrimonio architettonico non può che partire da Rocca Calascio nel Parco Nazionale del Gran Sasso, e approdare al Castello Aragonese a Ortona, con vista sull’Adriatico. Questi due fortilizi, che hanno in comune un’imponente struttura caratterizzata da torrioni angolari, sono l’uno agli antipodi dell’altro. Se il primo svetta in tutta la sua grandiosità sulle valli sconfinate e silenziose degli Appennini Abruzzesi, il secondo domina il litorale da cui poco lontano inizia la ciclabile detta Via Verde della Costa dei Trabocchi.
Nel mezzo, decine e decine di esempi di castrum più o meno antichi: a Crecchio e Casoli, in provincia di Chieti, si visitano rispettivamente il Castello Ducale e di Masciantonio. A Pacentro e Pettorano sul Gizio, nell’aquilano, quello di Caldora e di Cantelmo e, nello splendido borgo medievale di Santo Stefano di Sessanio, c’è la Torre Medicea, mentre a Civitella De Tronto, Teramo, la Fortezza, fra gli esempi di architettura militare meglio conservati non solo del Centro Italia ma persino d’Europa, con tanto di Museo delle Armi. E già che si è qui, imperdibile il Museo NINA, che narra la storia della città attraverso cimeli e abiti appartenuti agli aristocratici del luogo, ex città regia e di frontiera.
Preziose testimonianze di epoche e vicende lontane, ognuna delle quali ha lasciato il segno nell’evolversi della storia locale, come si può apprezzare anche dal numero di musei sparsi ovunque. Sono ben quattro nel solo borgo di Guardiagrele, in provincia di Chieti, nel Parco Nazionale della Majella: ci sono nell’ordine il Museo Archeologico Filippo Ferrari, il Museo del Costume e delle tradizioni della nostra gente, il Museo del Duomo Don Domenico Grossi e l’Antiquarium Medievale Antonio Cadei. A Crecchio si “naviga” in acque di più di mille anni fa, nel Museo dell’Abruzzo Bizantino e Altomedievale. Sconfinando nel pescarese, a Penne, l’excursus temporale va dal Museo Archeologico Civico Diocesano a quello di Arte Moderna e Contemporanea; ad Abbateggio, l’Ecomuseo del Paleolitico della Valle Giumentina Villaggio Tholos riporta a qualche era geologica fa; a Caramanico Terme, il Museo Naturalistico ed Archeologico Paolo Barrasso racconta di flora e fauna della Majella e delle civiltà di un tempo; a Città S. Angelo si ripercorre invece una storia imprenditoriale recente, quella di un’ex manifattura tabacchi ora trasformata in Museolaboratorio. Infine, a Castelli, nei dintorni di Teramo, ecco il Museo delle Ceramiche, ouverture dedicata a questa delicata arte in un range produttivo che va dal IV secolo a.C. alla fine dell’800.
Le attività del turista Enogastronomico
Campo Imperatore, altopiano a 1800 metri nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. È qui che a maggio, migliaia di pecore salgono al pascolo secondo l’antico rito della transumanza, per poi dare il via al processo di produzione del formaggio Canestrato di Castel del Monte. Il latte viene filtrato, riscaldato a 35-40°C per 15-25 minuti e addizionato con caglio naturale (ottenuto dallo stomaco di agnello), cotto a 40°-45°C per 15 minuti circa, e infine pressato nelle fiscelle e lasciato riposare al fresco nelle casere. Sempre sul Gran Sasso, fra i 600 e i 1400 metri di quota, dove il freddo e le quote elevate permettono di ottenere un risultato qualitativo eccellente, si coltivano la varietà di Grano solina dell’Appennino abruzzese e la squisita Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio, mentre sull’Altopiano di Navelli si producono ceci di piccole dimensioni, nelle varietà bianca e rossa, ideali per zuppe e minestroni.
Con le essenze più tipiche di queste montagne e del massiccio del Sirente Velino, la santoreggia e la stregonia, si aromatizzano due mieli monofloreali. Dall’alta e media valle del Sangro e dell’Aventino, alle pendici orientali della Majella, proviene invece il salume tradizionale noto come salsicciotto frentano, insaccato di carne di maiale realizzato con tagli pregiati quali prosciutto, spalla, lombo e capocollo, con aggiunta di sale e pepe. A insaporire i piatti della tradizione locale ci sono infine tre olii extravergine d’oliva DOP, l’Aprutino Pescarese, il Pretuziano delle Colline Teramane e quello delle Colline Teatine, tutti molto fruttati e aromatici. Di olive sempre si tratta quando si parla di “intosso di Casoli”, trattate con il cosiddetto “sistema sivigliano”, che prevede la fermentazione lattica in una soluzione salina per una decina di giorni.
Le attività del turista Naturalistico
Al secolo era Pietro Angeleri detto da Morrone, per la storia fu Celestino V. Il contesto della vita di questo semplice uomo “di montagna” che da eremita a Sant’Onofrio al Morrone, sopra Sulmona, divenne Papa, era l’Abruzzo, sua terra d’origine che da più di 700 anni, ogni 28 e 29 agosto ne celebra il ricordo con il solenne rito della Perdonanza. Questo l’antefatto: il 29 agosto 1294, Pietro, già designato successore di Niccolò IV, si recò nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila, dove venne eletto Papa. Evento eccezionale che attirò una folla di centinaia di fedeli, oltre a nobili, cardinali e persino re Carlo II d’Angiò e suo figlio Carlo Martello, che pare lo avessero addirittura “scortato” nel suo lungo viaggio a dorso d’asino. Per ringraziarli di questo inaspettato omaggio, il neo eletto concesse in dono a tutti i presenti la Perdonanza, ossia la remissione dei peccati e l’assoluzione della pena. L’eco fu così straordinaria che L’Aquila ne giovò in fama per lungo tempo, anzi, fino ai giorni nostri, tanto che nel 2019, la Bolla della Perdonanza Celestiana è stata iscritta dall’Unesco alla Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Oltre che con il consueto pellegrinaggio agostano, il ricordo di questo Papa fuori dagli schemi, che seppe anche innovare la Chiesa di allora, è oggi tramandato con il cosiddetto Cammino di Celestino lungo circa 90 km. Sei le tappe, tracciate sulla Rete Sentieristica Ufficiale del Parco Nazionale della Majella, in parte coincidenti con l’ormai storico Sentiero dello Spirito (segnavia S) e con quelli che era solito percorrere lo stesso Celestino.
La partenza avviene alla Badia Celestiniana di Sulmona e dopo aver toccato Pacentro, Roccacaramanico, Caramanico Terme, Roccamorice e Lettomanoppello si conclude all’Abbazia di S. Liberatore a Maiella nel comune di Serramonacesca. Particolarmente impegnative sono le due tappe che transitano per la vetta del Monte Morrone (2.061 metri) e per la ripida Rava dell’Avellana nella Valle dell’Orfento. Per orientarsi, c’è la Charta Peregrini (o Credenziale del Pellegrino), una sorta di “tessera a punti”, che una volta completata dà diritto a ricevere la Croce di Celestino, il Testimonium che certifica l’intera percorrenza delle tappe.
Le attività del turista Spirituale
Al secolo era Pietro Angeleri detto da Morrone, per la storia fu Celestino V. Il contesto della vita di questo semplice uomo “di montagna” che da eremita a Sant’Onofrio al Morrone, sopra Sulmona, divenne Papa, era l’Abruzzo, sua terra d’origine che da più di 700 anni, ogni 28 e 29 agosto ne celebra il ricordo con il solenne rito della Perdonanza. Questo l’antefatto: il 29 agosto 1294, Pietro, già designato successore di Niccolò IV, si recò nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila, dove venne eletto Papa. Evento eccezionale che attirò una folla di centinaia di fedeli, oltre a nobili, cardinali e persino re Carlo II d’Angiò e suo figlio Carlo Martello, che pare lo avessero addirittura “scortato” nel suo lungo viaggio a dorso d’asino. Per ringraziarli di questo inaspettato omaggio, il neo eletto concesse in dono a tutti i presenti la Perdonanza, ossia la remissione dei peccati e l’assoluzione della pena. L’eco fu così straordinaria che L’Aquila ne giovò in fama per lungo tempo, anzi, fino ai giorni nostri, tanto che nel 2019, la Bolla della Perdonanza Celestiana è stata iscritta dall’Unesco alla Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Oltre che con il consueto pellegrinaggio agostano, il ricordo di questo Papa fuori dagli schemi, che seppe anche innovare la Chiesa di allora, è oggi tramandato con il cosiddetto Cammino di Celestino lungo circa 90 km. Sei le tappe, tracciate sulla Rete Sentieristica Ufficiale del Parco Nazionale della Majella, in parte coincidenti con l’ormai storico Sentiero dello Spirito (segnavia S) e con quelli che era solito percorrere lo stesso Celestino.
La partenza avviene alla Badia Celestiniana di Sulmona e dopo aver toccato Pacentro, Roccacaramanico, Caramanico Terme, Roccamorice e Lettomanoppello si conclude all’Abbazia di S. Liberatore a Maiella nel comune di Serramonacesca. Particolarmente impegnative sono le due tappe che transitano per la vetta del Monte Morrone (2.061 metri) e per la ripida Rava dell’Avellana nella Valle dell’Orfento. Per orientarsi, c’è la Charta Peregrini (o Credenziale del Pellegrino), una sorta di “tessera a punti”, che una volta completata dà diritto a ricevere la Croce di Celestino, il Testimonium che certifica l’intera percorrenza delle tappe.
L’Eremo Celestiniano di San Giovanni all’Orfento a Caramanico Terme, in provincia di Pescara, fu fatto costruire da fra’ Pietro detto da Morrone nel 1290, su uno sperone di roccia poco sopra alla grotta dove era solito ritirarsi in preghiera, negli anni precedenti alla sua elezione a Sommo Pontefice con il nome di Celestino V. Un luogo spettacolare per il suo stare in bilico a metà costa, appena sopra Sulmona, ma non certamente l’unico sito religioso che merita attenzione in terra d’Abruzzo, disseminata di abbazie, chiese, santuari ed eremi che partono dalla costa adriatica e arrivano fino ai 1500 metri di quota della Chiesa di Santa Maria della Pietà, a Rocca Calascio, in provincia dell’Aquila. Là dove alla bellezza di una costruzione del Cinquecento eretta in mezzo al nulla si affiancano le rovine del Castello Normanno, creando un insieme di grande fascino, spesso set di film, come Ladyhawke e Il nome della rosa.
Tornando a Caramanico Terme, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, troviamo anche la Chiesa Santa Maria Maggiore e l’Abbazia di San Tommaso in Becket, quest’ultimo Monumento Nazionale voluto nel Duecento dagli agostiniani in memoria dell’Arcivescovo di Canterbury dell’Ordine dei Templari, morto durante una battaglia fra Corona inglese e Santa Romana Chiesa. E ancora, sempre in provincia di Pescara, si visitano la Chiesa di San Francesco a Città Sant’Angelo, e ad Abbateggio la Collegiata S. Michele Arcangelo, la Chiesa Medievale e Altomedievale di Sant’Agata e il Santuario della Madonna dell’Elcina, quest’ultimo legato all’antica leggenda di un’apparizione della Madonna a due pastorelli muti. La Madonna sarebbe stata seduta su un leccio (elce), i cui resti conservati sotto l’altare sono ora oggetto di culto.
Altri misteriosi avvenimenti sarebbero invece legati alla costruzione della Chiesa Romitorio della Madonna della Mazza, a Pretoro, sempre sulla Majella. Qui si narra che l’immagine di Maria sia stata rinvenuta su un tronco, poi trasportata in paese e infine ritrovata nuovamente in Chiesa, per opera della Madonna stessa, che nel farlo lasciò le proprie impronte su un’improbabile neve caduta nel giorno 2 di luglio.
Le attività del turista Sportivo
Al secolo era Pietro Angeleri detto da Morrone, per la storia fu Celestino V. Il contesto della vita di questo semplice uomo “di montagna” che da eremita a Sant’Onofrio al Morrone, sopra Sulmona, divenne Papa, era l’Abruzzo, sua terra d’origine che da più di 700 anni, ogni 28 e 29 agosto ne celebra il ricordo con il solenne rito della Perdonanza. Questo l’antefatto: il 29 agosto 1294, Pietro, già designato successore di Niccolò IV, si recò nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila, dove venne eletto Papa. Evento eccezionale che attirò una folla di centinaia di fedeli, oltre a nobili, cardinali e persino re Carlo II d’Angiò e suo figlio Carlo Martello, che pare lo avessero addirittura “scortato” nel suo lungo viaggio a dorso d’asino. Per ringraziarli di questo inaspettato omaggio, il neo eletto concesse in dono a tutti i presenti la Perdonanza, ossia la remissione dei peccati e l’assoluzione della pena. L’eco fu così straordinaria che L’Aquila ne giovò in fama per lungo tempo, anzi, fino ai giorni nostri, tanto che nel 2019, la Bolla della Perdonanza Celestiana è stata iscritta dall’Unesco alla Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Oltre che con il consueto pellegrinaggio agostano, il ricordo di questo Papa fuori dagli schemi, che seppe anche innovare la Chiesa di allora, è oggi tramandato con il cosiddetto Cammino di Celestino lungo circa 90 km. Sei le tappe, tracciate sulla Rete Sentieristica Ufficiale del Parco Nazionale della Majella, in parte coincidenti con l’ormai storico Sentiero dello Spirito (segnavia S) e con quelli che era solito percorrere lo stesso Celestino.
La partenza avviene alla Badia Celestiniana di Sulmona e dopo aver toccato Pacentro, Roccacaramanico, Caramanico Terme, Roccamorice e Lettomanoppello si conclude all’Abbazia di S. Liberatore a Maiella nel comune di Serramonacesca. Particolarmente impegnative sono le due tappe che transitano per la vetta del Monte Morrone (2.061 metri) e per la ripida Rava dell’Avellana nella Valle dell’Orfento. Per orientarsi, c’è la Charta Peregrini (o Credenziale del Pellegrino), una sorta di “tessera a punti”, che una volta completata dà diritto a ricevere la Croce di Celestino, il Testimonium che certifica l’intera percorrenza delle tappe.
Il Gargano e i Monti della Daunia in Puglia e l’Irpinia in Campania hanno una cosa in comune: la vista sul massiccio della Majella, che insieme a quello del Gran Sasso, rappresenta il “cuore di pietra” – calcarea per la precisione – dell’Appennino Abruzzese nonché del Centro Italia. Gli ampi spazi su cui si affaccia permettono infatti di scorgerlo da oltre 70 km di distanza, grazie a cime che raggiungono nella sua parte sommitale i 2793 metri con il Monte Amaro, i 2737 dell’Acquaviva e così via a scendere fino ai 2143 del Blockhaus.
Il Parco Nazionale della Majella esiste dal 1991 e, oltre a comprendere al suo interno sette riserve naturali statali, dal 2021 è un sito riconosciuto Geoparco Mondiale Unesco. Il tutto a tutela delle oltre 2100 specie vegetali che, a conti fatti, rappresentano circa un terzo dell’intera flora nazionale.
La sua altitudine e la caratteristica di presentare una serie di vasti pianori erbosi ha permesso lo sviluppo del comprensorio sciistico Passo Lanciano – Majelletta. Solo la Majelletta ha 4 skilift e un tapis roulant per 4 piste blu e 4 rosse, mentre più a valle, a quota 1650, si sviluppano anche due anelli per lo sci nordico, e in località Rifugio Pomilio c’è pure uno snowpark servito da uno skilift con campo scuola, pista bob e tubing, molte aree per i fuoripista e diversi itinerari per lo sci d’alpinismo. In alternativa, a Passo Lanciano, a quota 1350, si trovano altri impianti: seggiovia, 2 skilift e 2 nastri trasportatori per 2 rosse, 2 blu e 2 verdi, che scivolano a valle per oltre 6 km attraversando una magnifica faggeta. Snowpark, campo scuola, kindergarden per i piccoli e un anello di fondo di 5 km sono invece a Piane di Tarica, a chiudere un’offerta per ski addict, ciaspole comprese, che non ti aspetteresti mai in Centro Italia, soprattutto a un’ora d’auto dalla costa.
La sua altitudine e la caratteristica di presentare una serie di vasti pianori erbosi ha permesso lo sviluppo del comprensorio sciistico Passo Lanciano – Majelletta. Solo la Majelletta ha 4 skilift e un tapis roulant per 4 piste blu e 4 rosse, mentre più a valle, a quota 1650, si sviluppano anche due anelli per lo sci nordico, e in località Rifugio Pomilio c’è pure uno snowpark servito da uno skilift con campo scuola, pista bob e tubing, molte aree per i fuoripista e diversi itinerari per lo sci d’alpinismo. In alternativa, a Passo Lanciano, a quota 1350, si trovano altri impianti: seggiovia, 2 skilift e 2 nastri trasportatori per 2 rosse, 2 blu e 2 verdi, che scivolano a valle per oltre 6 km attraversando una magnifica faggeta. Snowpark, campo scuola, kindergarden per i piccoli e un anello di fondo di 5 km sono invece a Piane di Tarica, a chiudere un’offerta per ski addict, ciaspole comprese, che non ti aspetteresti mai in Centro Italia, soprattutto a un’ora d’auto dalla costa.
Dove si trova: Rocca San Giovanni (CH) sorge su un colle roccioso a 155 metri di quota, tra le foci del fiume Sangro e del torrente Feltrino.
Perché visitarlo: le prime tracce scritte sul borgo compaiono su un diploma del 1047, firmato dall’imperatore Enrico III e indirizzato al Monastero di San Giovanni in Venere. Nell’Alto Medioevo fu feudo di nobili famiglie longobardo-franche, interessate alla colonizzazione monastica benedettina già dal VIII secolo. Dal XI secolo divenne una rocca-rifugio della vicina abbazia benedettina fino al XVI secolo, per poi passare sotto la giurisdizione della congregazione di Filippo Neri di Roma e sul finire del XVIII secolo tornò nel Regio Demanio. Da vedere la chiesa di San Matteo Apostolo, in stile romanico a tre navate, e il Palazzo Municipale del XIX secolo, di ispirazione classica, sede di un’interessante raccolta di opere d’arte. Caratteristico il centro storico con il suo corso che porta alla splendida terrazza panoramica dalla quale è possibile ammirare la valle sottostante. Il verde degli uliveti, dei vigneti e degli aranceti accompagna lo sguardo fino a giungere alla costa, dove il mare si infrange sugli scogli che delimitano insenature e candidi arenili ciottolosi. La spiaggia più grande è in località la “Foce”, che si estende tra l’antico borgo di Vallevò e Punta Torre, dove sorge l’omonimo Trabocco. Altra suggestiva spiaggia, tra le più belle della Costa dei Trabocchi, è quella del “Cavalluccio”, caratterizzata dalla presenza di un trabocco e da un grande faraglione chiamato lo scoglione.
Cosa vedere:
la chiesa di San Matteo Apostolo;
il Palazzo Municipale;
il centro storico;
le spiagge;
i trabocchi;
Cosa mangiare: la “palazzole”, piatto tipico della tradizione marinara composto da acciughe o sardine, mollica di pane, aglio, prezzemolo e olio extravergine di oliva. Città del Vino, Rocca vanta due cantine che producono vini Doc Montepulciano d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo, con particolare attenzione ai bianchi. Dalle olive “Gentile” di Chieti si ricava l’olio Dop Colline Teatine, un fruttato dai sentori erbacei e di colore verde oro. La Costa dei Trabocchi, infine, regala una varietà tipica di arance.
Come arrivare a Rocca San Giovanni:
In auto:
Da Nord e da Sud
Dall’autostrada Adriatica A14 (da nord: in direzione di Ancona; da sud: in direzione Pescara), uscire a Val di Sangro, proseguire per Fossacesia, continuare sulla SP 81 fino a Rocca San Giovanni.
Da Chieti
Percorrere la SS 81, imboccare l’autostrada A 14 in direzione Bari, uscire a Val di Sangro, seguire la direzione per Fossacesia, attraversarla e continuare sulla SP 81 fino a Rocca San Giovanni.
Da Pescara
Percorrere la SS 16 in direzione di Chieti, continuare sull’autostrada A 14 in direzione Bari, uscire a Val di Sangro, proseguire per Fossacesia, continuare sulla SP 81 fino a Rocca San Giovanni.
In treno:
La stazione ferroviaria più vicina è quella di San Vito – Lanciano (Ferrovia Sangritana – dista 9 km circa).
Il Borgo nel Cuore d’Abruzzo
Se guardiamo Pretoro da lontano ci sembra di vedere un borgo che è il proseguimento stesso della roccia. Una volta raggiunto, ci addentriamo nel cuore dell’abitato e ci troviamo a respirare le atmosfere antiche questo paese sorto intorno al 1600 dopo la distruzione del Castello di Pretoro, arroccato sull’estremità della roccia e denominato “Castrum Pretorii de Theti”. Qui, tra vicoli strettissimi e intrecciati tra loro come un ricamo prezioso, ci aggiriamo fino a ritrovarci davanti il maestoso panorama che circonda il paese. Montagne e boschi, narrati anche nel “Centro San Domenico per la divulgazione degli aspetti culturali e naturali sul lupo, i serpenti e la storia di Pretoro”. Infine, caratteristico è l’artigianato del legno, in particolare per la realizzazione dei fusi per lavorare la lana.
A pochi chilometri dal borgo, le piste da sci del comprensorio Passo Lanciano – Maielletta in inverno offrono un’alternativa alla quiete del centro storico.
QUANTI SIAMO?
Pochi ma buoni! 875 Abitanti, ad occhio e croce.
DOVE SIAMO?
Nel cuore d’Abruzzo a 602m s.l.m.
E LA MONTAGNA?
Siamo l’ultimo Borgo prima di raggiungerla. In meno di 10 minuti sarai da lei, dalla Majella Madre.
SI MA IL MARE?
25 minuti sono sufficienti per raggiungerlo.
Come raggiungere Pretoro:
IN AUTO
da Roma: A24 direzione Pescara, uscita bari. Poi proseguire sulla A14, uscita Francavilla Al Mare.
dalla Puglia: A14 uscita Pescara sud- Francavilla Al Mare.
da Ancona: A14 uscita Pescara sud- Francavilla Al Mare.
IN TRENO
Raggiungere le stazioni ferroviarie di Pescara o Chieti e poi proseguire con gli autobus del trasporto regionale (TUA).
IN AEREO
Raggiungere l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (Pescara) e poi proseguire con gli autobus del trasporto regionale (TUA).
Arroccato sulla Majella, Pretoro è uno dei borghi più belli d’Italia, in cui perdersi tra vicoli, stradine strette, case scavate nella pietra, circondato da 1407 scalini. Tra le attività tradizionali, la principale è l’artigianato: in paese ci sono infatti ancora diversi tornitori, scalpellini e intagliatori. Mortai, setacci per la farina, strumenti per fare la pasta alla chitarra, cucchiai e forchette di legno, lavorazioni in pietra sono in vendita nei negozi appena fuori del borgo.
Pretoro è un borgo di architettura spontanea, arroccato sui fianchi della Maiella con case appoggiate le une alle altre lungo vicoletti collegati da scale strette e tortuose che, come dice una poesia, salgono e salgono “fino all’ultimo focolare”.
I principali monumenti di Pretoro sono tre edifici religiosi. La chiesa di Sant’Andrea Apostolo, la principale del borgo, risale ai secoli XV e XVI ed è posta sulla parte più alta dell’abitato. L’interno è a due navate a pianta irregolare, con il pavimento che si adatta alle conformazioni della roccia. Lo stile è frutto del rifacimento neoclassico con elementi barocchi.
La chiesa di San Nicola si discosta dall’originario impianto romanico per le forme tardorinascimentali e secentesche con cui si presenta dopo la sua ricostruzione. E’ più nota come chiesa di San Domenico, al quale sono dedicate le celebrazioni de Lu Lope (il lupo) e quella arcaica dei Serpari (i manipolatori di serpenti). All’interno si trovano una Pietà in terracotta policroma del XVII secolo e un portale ligneo del 1630. Eleganti le due monofore sul lato che dà sulla valle.
L’eremo della Madonna della Mazza ha un portale che testimonia un’origine duecentesca o trecentesca. Le prime notizie certe che lo riguardano sono del 1324-1325 e si riferiscono alla riscossione delle decime da parte dei monaci benedettini cistercensi provenienti dalla Francia, da cui sarebbe stato fondato. Il fervore della vita religiosa ai piedi della Maiella e un altro documento storico anticiperebbero al XIII secolo la costruzione della chiesa, che in alcune mappe antiche è indicata come “Madonna del Monte” ed era una dipendenza del monastero di Santa Maria Arabona di Manoppello. L’immagine della Madonna in trono con Bambino risale al XV secolo. Il nome di Madonna della Mazza deriva dallo scettro (o “mazza”) con cui è raffigurata la Vergine. La chiesetta è frequentata in estate e soprattutto la prima domenica di luglio, quando la Madonna viene riportata in processione qui, sui monti, dopo aver trascorso due mesi nella chiesa di Sant’Andrea. L’interno è a navata unica e custodisce le leggende fiorite intorno all’immagine della Madonna della Mazza.
A circa 8 km da Pretoro e a 900 metri d’altitudine merita la visita un altro eremo, citato in un documento del 1581 come ecclesiam Sancti Angeli e noto come la grotta dell’Eremita. Vi si praticava il culto di San Michele Arcangelo, legato alla presenza, nei pressi, di una sorgente e, nella grotta, di uno stillicidio d’acqua. Indagini archeologiche hanno riportato alla luce utensili in selce, reperti ceramici dell’età del Bronzo e tracce degli eremiti e dei pastori che l’abitavano.
Paesaggi incontaminati, ricchi di flora e di fauna, accolgono il visitatore nella riserva Naturale Valle del Foro. Nelle vicinanze del fiume Foro, con una passeggiata lungo le rive ombreggiate, si arriva ai mulini rupestri.
La vicinanza delle piste da sci offre un’alternativa al semplice stare in casa davanti al camino acceso. In estate, quando i sentieri sono liberi dalla morsa del gelo, è piacevole passeggiare nella natura della Riserva Valle del Foro.
Pretoro è stato uno dei primi Comuni in Italia a sperimentare un progetto di audioguide su telefonia mobile, tuttora attivo. Sul suo territorio è presente l’area faunistica del lupo appenninico, con una zona, sopra il borgo, dedicata al ripopolamento dei lupi. La Riserva Naturale del Foro, sorta nel 1997 per tutelare il territorio, è stata il primo nucleo del Parco Nazionale della Maiella. Numerosi percorsi escursionistici conducono all’interno del Parco. Altre destinazioni nei paraggi sono il Passo Lanciano, la Fonte Tettone e il Monte Amaro.
Secondo alcune fonti il nome primitivo di Guardiagrele era Aelion, da un antico tempio dedicato al dio del sole, Apollo (Hélios), sul quale sarebbe poi sorta la chiesa di Santa Maria Maggiore. Il nome Aelion sarebbe divenuto nel IV sec. a.C. Graelion, per poi essere trasformato in Graelium dai Romani, in Grele dai Longobardi e Graeli dai Normanni, e infine in Guardia (dal longobardo warda, che indica un posto di vedetta militare) di Grele, da cui l’attuale Guardiagrele.
A Guardiagrele ha sede il Parco Nazionale della Maiella (tel. 0871 800159).
La Maiella è una montagna dolce e invitante, ricca di acque, boschi e pascoli, che racchiude, come in un grembo misterioso, anfratti e valli nascoste.
Da qui partono splendidi itinerari che portano in luoghi panoramici costeggiando torrenti e fontanili, attraversando canyon e grotte, grandi faggete e fitti boschi. I sentieri sono segnalati e attrezzati dal C.A.I.; su questi monti vivono ancora l’orso, il lupo e l’aquila.
Passeggiate, trekking, escursioni su sentieri natura attrezzati e segnalati con cartelli botanici (informazioni presso il Club Alpino Italiano, sezione di Guardiagrele, tel. 0871 84624).
Come arrivare a Guardiagrele:
In auto:
Da Nord
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione Ancona, uscire a Pescara Ovest/Chieti e immettersi sull’Asse Attrezzato in direzione di Chieti, prendere la SS 81 in direzione di Guardiagrele.
Da Sud
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione Pescara, uscire a Val di Sangro, seguire la direzione Villa S. Maria, prendere la SS 652, continuare sulla SS 81 in direzione Guardiagrele.
Da Chieti
Prendere la SS 81 e seguire le indicazioni per Guardiagrele.
Da Pescara
Percorrere la SS 16 in direzione di Chieti, continuare sulla SS 81 in direzione di Guardiagrele.
In treno:
Si può raggiungere la stazione ferroviaria di San Vito – Lanciano (Ferrovia Sangritana) oppure quella di Pescara e proseguire per Guardiagrele con autobus di linea.
Cosa vedere a Guardiagrele:
1 – Borgo Medievale di Guardiagrele
2 – Cattedrale di Santa Maria Maggiore – Affresco di San Cristoforo
3 – Sacrario di Andrea Bafile
4 – Museo del Costume e della Tradizione
5 – Villa Comunale
6 – Chiesa di Santa Maria Del Carmine
7 – Torre Orsini
8 – Chiesa di San Rocco
La Coop. Soc. Linea Verde offre un servizio di guide certificate su Guardiagrele. Se siete di passaggio a Guardiagrele è possibile richiedere il servizio di guide e accompagnatori turistici per visitare il centro storico e le località vicine. Le guide sono regolarmente iscritte all’albo delle guide della Regione Abruzzo e offrono un servizio qualificato.
Presso il centro di Linea Verde (Linea Verde Soc. Coop. a.r. l., Largo S. Francesco, 11, 66016 Guardiagrele CH) sono disponibili anche una gamma selezionata di prodotti tipici abruzzesi nonché tutto i materiale informativo, libri e altre pubblicazioni sulle località turistiche dell’Abruzzo, le strutture ricettive, la gastronomia e l’artigianato.
Se l’interesse è rivolto agli ambienti naturali, i visitatori possono richiedere le carte dei sentieri e le guide per effettuare in autonomia qualsiasi passeggiata o trekking nelle varie montagne abruzzesi.
A Guardiagrele, in località Piana delle Mele, ha inoltre sede il più grande Parco Avventura d’Italia: il Parco Avventura Majella (https://www.parconaturalemajella.it/parco-avventura). L’attività del Parco Avventura consiste nell’affrontare gli oltre 250 giochi sospesi tra gli alberi, camminando tra passerelle, ponti tibetani, tunnel e tirolesi mozzafiato, il tutto nella massima sicurezza e con l’assistenza del personale qualificato. L’accesso ai percorsi è regolamentato per età e statura. Ragazzi con più di 13 anni e adulti, invece, accedono a tutti i percorsi.
Prezzo adulti (dai 13 anni in su):
Quota individuale 20.00 €
Quota individuale Gruppi minimo 10 persone: € 18.00
Prezzo bambini 10-12 anni:
Quota individuale 16.00 €
Quota individuale Gruppi da 10 persone 14.00 €
Prezzo bambini 8-9 anni:
Quota individuale 14.00 €
Quota individuale Gruppi da 10 persone 12.00 €
Quota individuale Gruppi minimo 10 persone: € 18.00
Prezzo bambini 4-7 anni:
Quota individuale 12.00 €
Quota individuale Gruppi da 10 persone 10.00 €
Penne è un comune italiano di 11 365 abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. Dal 2012 fa parte dell’associazione I borghi più belli d’Italia. Di origini pre-romane, sorge in una zona la cui frequentazione da parte dell’uomo risale almeno al Neolitico medio e fu l’antica capitale della popolazione italica dei Vestini.
Il comune è situato a uguale distanza tra il mare Adriatico e il Gran Sasso d’Italia, presentandosi come porta di accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso la Riserva naturale controllata Lago di Penne. La cittadina è inoltre il centro principale dell’area Vestina. L’utilizzo del mattone, presente in tutti gli edifici e nei resti di alcune pavimentazioni, ha portato a soprannominare la città “città del mattone”. Nel 2006 è stata conferito alla cittadina il riconoscimento della medaglia d’argento al merito civile per le distruzioni subite durante la Seconda guerra mondiale.
Come arrivare a Penne:
In auto:
Da Nord
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione di Ancona, uscire a Pescara Nord/Città Sant’Angelo, continuare sulla SS 16 in direzione di Montesilvano, proseguire sulla SR 151 per Cappelle sul Tavo, Penne.
Da Sud
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione Pescara, seguire la direzione Pescara Ovest/Chieti, A 24 per L’Aquila, A 25 per Roma, SS 81 direzione Penne.
Da Pescara
Prendere la direzione SS 16, uscire a Spoltore, proseguire per Cappelle sul Tavo e poi per Penne prendendo la SR 151.
In treno:
Si raggiunge la stazione ferroviaria di Pescara (a 30 km circa). Coincidenze con Autolinee regionali Arpa in partenza dal Terminalbus di Pescara Centrale (di fronte la stazione), linea Pescara-Penne, tempo di percorrenza: 1 h circa.
Cosa fare a Penne:
1- Equitazione e pesca sportiva presso l’Oasi Lago di Penne.
2 – Passeggiate e trekking
lungo il sentiero natura che collegail centro urbano (Fonte Nuova) alla Riserva naturale Lago di Penne.
3 – Poco fuori del centro abitato, sul quarto colle su cui è stata costruita la città, sorge Santa Maria in Colleromano (XIV secolo), chiesa e convento appartenuti prima ai Benedettini e poi agli Osservanti. Il magnifico portale romanico – con il fantastico bestiario medievale che dai capitelli traforati raggiunge, con la sua misteriosa simbologia, le formelle della parte superiore – e le ricche sculture sono opera di una scuola locale originaria di Atri. Gotico l’interno e barocche le cappelle nobiliari. Da non perdere la barocca chiesa di Santa Maria del Carmine, con facciata settecentesca, sulla strada che conduce al lago di Penne, i cui ambienti sono Riserva naturale regionale.Il Centro visite della Riserva, aperto tutti i giorni (per informazioni:tel. 085 8215003), dà informazioni sul museo naturalistico, le aree pic-nic, la foresteria in cui è possibile alloggiare, la masseria dell’Oasi (produzione biologiche certificate grazie a 20 mila piante autoctone messe a dimora), la flora (da vedere i gigli d’acqua nei laghetti dell’orto botanico) e la fauna (l’area faunistica di Collalto è utilizzata per il Progetto capriolo). Nel 1991 il WWF Italia ha realizzato qui un Centro per la riproduzione della lontra. Costeggia il lago un sentiero natura attrezzato per il birdwatching, il riconoscimento delle specie vegetali e l’attività ginnica.
Cosa vedere:
1 – Museo Archeologico G. B. Leopardi,
piazza Duomo 7, tel. 085 8211068: allestito nelle sale del palazzo Vescovile, ricostruisce la storia del territorio vestino dal Paleolitico al Medioevo; molti materiali provengono dalla collezione del barone Leopardi.
2 – Museo Civico Diocesano,
piazza Duomo 8, tel. 085 8210525: le sale del piano inferiore sono costituite dalla cripta del Duomo, in cui sono conservati affreschi che vanno dal Duecento al Quattrocento; il piano superiore comprende sale tematiche dedicate all’oreficeria sacra dal Trecento al Settecento, alle sculture lignee, ai codici, ai paramenti sacri e alle telee pale d’altare provenienti dalle chiese di Penne.
3 – Museo di Arte Moderna e Contemporanea,
via Muzio Pansa: allestito nel tardo-cinquecentesco palazzo De Leone, nei pressi del Duomo, raccoglie tre sezioni, le prime due dedicate al pittore Remo Brindisi (1918-96), l’altra alla collezione di Enrico Galluppi (1915-98), poeta, critico d’arte ed elzevirista che ha raccolto opere della pittura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, donate da Giovanna Vallauri e sua figlia Teresa.
4 – Museo Naturalistico De Leone,
tel. 085 8279489: situato nella Riserva naturale regionale Lago di Penne, in contrada Collalto, è costituito da due sezioni naturalistiche (con un diorama sulla lontra) e una dedicata al recupero delle arti antiche del territorio (ceramica, legno, serigrafia, filiera del lino).
Il Santuario della Madonna dell’Elcina sorge su una collina rocciosa a breve distanza dal centro storico del paese. La chiesa in pietra locale, nella sua fattezza attuale, è di recente costruzione ma di antica fondazione e riveste un notevole valore storico, artistico e religioso per tutta la vallata.
La tradizione vuole che un giorno due pastorelli muti di Abbateggio, pascolando le pecore sulla collina dell’Elcina, videro su di un albero di elce (leccio) una Signora e, ai piedi dell’albero, un quadro che rappresentava la Madonna seduta su un albero con in braccio Gesù Bambino. La Signora disse ai pastorelli di desiderare una Chiesa su quel colle, ripetendo per tre volte la medesima richiesta. La chiesa, riedificata nel 1927 sull’antica costruzione, presenta una facciata in blocchi di pietra con portale chiuso da artistica vetrata con motivo in ferro battuto restaurato. Le muraglie perimetrali sono di origine medioevale. L’interno a tre navate presenta caratteri neoclassici; altari, nicchie e statue sono addossate alle pareti laterali. Sull’altare maggiore è conservata la statua della Madonna in terracotta dipinta (opera del XV secolo); sotto l’altare vi è un tronco di elce che viene ricordato come il resto dell’antico albero sul quale apparve la Vergine.
La chiesa di San Lorenzo Martire è situata all’interno del centro storico di Abbateggio. La facciata in muratura di pietrame presenta uno schema a due livelli con paraste tuscaniche, trabeazione intermedia e timpano triangolare di coronamento. Al centro si aprono il portale con cornice in pietra e timpano curvilineo su mensole e un semplice finestrone affiancato da un orologio inserito tra le paraste. Sul fianco destro è addossata la torre campanaria. La chiesa ha un impianto ad aula con loggia per la cantoria, altari laterali e abside semicircolare ed è coperta a volta a botte lunettata e semicatino absidale, esternamente con tetto a due falde con manto in coppi. La decorazione interna in stile tardobarocco ottocentesco è costituita essenzialmente da paraste con capitelli ionici e trabeazione con cornice che inquadrano le arcate degli altari laterali ornate da stucchi e cartigli. Gli altari sono in muratura con ordine architettonico e timpani di forme diverse con decorazioni in stucco, cartigli e figure a rilievo, come le superfici delle volte.
Dove si trova: Rocca San Giovanni (CH) sorge su un colle roccioso a 155 metri di quota, tra le foci del fiume Sangro e del torrente Feltrino.
Perché visitarlo: le prime tracce scritte sul borgo compaiono su un diploma del 1047, firmato dall’imperatore Enrico III e indirizzato al Monastero di San Giovanni in Venere. Nell’Alto Medioevo fu feudo di nobili famiglie longobardo-franche, interessate alla colonizzazione monastica benedettina già dal VIII secolo. Dal XI secolo divenne una rocca-rifugio della vicina abbazia benedettina fino al XVI secolo, per poi passare sotto la giurisdizione della congregazione di Filippo Neri di Roma e sul finire del XVIII secolo tornò nel Regio Demanio. Da vedere la chiesa di San Matteo Apostolo, in stile romanico a tre navate, e il Palazzo Municipale del XIX secolo, di ispirazione classica, sede di un’interessante raccolta di opere d’arte. Caratteristico il centro storico con il suo corso che porta alla splendida terrazza panoramica dalla quale è possibile ammirare la valle sottostante. Il verde degli uliveti, dei vigneti e degli aranceti accompagna lo sguardo fino a giungere alla costa, dove il mare si infrange sugli scogli che delimitano insenature e candidi arenili ciottolosi. La spiaggia più grande è in località la “Foce”, che si estende tra l’antico borgo di Vallevò e Punta Torre, dove sorge l’omonimo Trabocco. Altra suggestiva spiaggia, tra le più belle della Costa dei Trabocchi, è quella del “Cavalluccio”, caratterizzata dalla presenza di un trabocco e da un grande faraglione chiamato lo scoglione.
Cosa vedere:
la chiesa di San Matteo Apostolo;
il Palazzo Municipale;
il centro storico;
le spiagge;
i trabocchi;
Cosa mangiare: la “palazzole”, piatto tipico della tradizione marinara composto da acciughe o sardine, mollica di pane, aglio, prezzemolo e olio extravergine di oliva. Città del Vino, Rocca vanta due cantine che producono vini Doc Montepulciano d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo, con particolare attenzione ai bianchi. Dalle olive “Gentile” di Chieti si ricava l’olio Dop Colline Teatine, un fruttato dai sentori erbacei e di colore verde oro. La Costa dei Trabocchi, infine, regala una varietà tipica di arance.
Come arrivare a Rocca San Giovanni:
In auto:
Da Nord e da Sud
Dall’autostrada Adriatica A14 (da nord: in direzione di Ancona; da sud: in direzione Pescara), uscire a Val di Sangro, proseguire per Fossacesia, continuare sulla SP 81 fino a Rocca San Giovanni.
Da Chieti
Percorrere la SS 81, imboccare l’autostrada A 14 in direzione Bari, uscire a Val di Sangro, seguire la direzione per Fossacesia, attraversarla e continuare sulla SP 81 fino a Rocca San Giovanni.
Da Pescara
Percorrere la SS 16 in direzione di Chieti, continuare sull’autostrada A 14 in direzione Bari, uscire a Val di Sangro, proseguire per Fossacesia, continuare sulla SP 81 fino a Rocca San Giovanni.
In treno:
La stazione ferroviaria più vicina è quella di San Vito – Lanciano (Ferrovia Sangritana – dista 9 km circa).
Il Borgo nel Cuore d’Abruzzo
Se guardiamo Pretoro da lontano ci sembra di vedere un borgo che è il proseguimento stesso della roccia. Una volta raggiunto, ci addentriamo nel cuore dell’abitato e ci troviamo a respirare le atmosfere antiche questo paese sorto intorno al 1600 dopo la distruzione del Castello di Pretoro, arroccato sull’estremità della roccia e denominato “Castrum Pretorii de Theti”. Qui, tra vicoli strettissimi e intrecciati tra loro come un ricamo prezioso, ci aggiriamo fino a ritrovarci davanti il maestoso panorama che circonda il paese. Montagne e boschi, narrati anche nel “Centro San Domenico per la divulgazione degli aspetti culturali e naturali sul lupo, i serpenti e la storia di Pretoro”. Infine, caratteristico è l’artigianato del legno, in particolare per la realizzazione dei fusi per lavorare la lana.
A pochi chilometri dal borgo, le piste da sci del comprensorio Passo Lanciano – Maielletta in inverno offrono un’alternativa alla quiete del centro storico.
QUANTI SIAMO?
Pochi ma buoni! 875 Abitanti, ad occhio e croce.
DOVE SIAMO?
Nel cuore d’Abruzzo a 602m s.l.m.
E LA MONTAGNA?
Siamo l’ultimo Borgo prima di raggiungerla. In meno di 10 minuti sarai da lei, dalla Majella Madre.
SI MA IL MARE?
25 minuti sono sufficienti per raggiungerlo.
Come raggiungere Pretoro:
IN AUTO
da Roma: A24 direzione Pescara, uscita bari. Poi proseguire sulla A14, uscita Francavilla Al Mare.
dalla Puglia: A14 uscita Pescara sud- Francavilla Al Mare.
da Ancona: A14 uscita Pescara sud- Francavilla Al Mare.
IN TRENO
Raggiungere le stazioni ferroviarie di Pescara o Chieti e poi proseguire con gli autobus del trasporto regionale (TUA).
IN AEREO
Raggiungere l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (Pescara) e poi proseguire con gli autobus del trasporto regionale (TUA).
Arroccato sulla Majella, Pretoro è uno dei borghi più belli d’Italia, in cui perdersi tra vicoli, stradine strette, case scavate nella pietra, circondato da 1407 scalini. Tra le attività tradizionali, la principale è l’artigianato: in paese ci sono infatti ancora diversi tornitori, scalpellini e intagliatori. Mortai, setacci per la farina, strumenti per fare la pasta alla chitarra, cucchiai e forchette di legno, lavorazioni in pietra sono in vendita nei negozi appena fuori del borgo.
Pretoro è un borgo di architettura spontanea, arroccato sui fianchi della Maiella con case appoggiate le une alle altre lungo vicoletti collegati da scale strette e tortuose che, come dice una poesia, salgono e salgono “fino all’ultimo focolare”.
I principali monumenti di Pretoro sono tre edifici religiosi. La chiesa di Sant’Andrea Apostolo, la principale del borgo, risale ai secoli XV e XVI ed è posta sulla parte più alta dell’abitato. L’interno è a due navate a pianta irregolare, con il pavimento che si adatta alle conformazioni della roccia. Lo stile è frutto del rifacimento neoclassico con elementi barocchi.
La chiesa di San Nicola si discosta dall’originario impianto romanico per le forme tardorinascimentali e secentesche con cui si presenta dopo la sua ricostruzione. E’ più nota come chiesa di San Domenico, al quale sono dedicate le celebrazioni de Lu Lope (il lupo) e quella arcaica dei Serpari (i manipolatori di serpenti). All’interno si trovano una Pietà in terracotta policroma del XVII secolo e un portale ligneo del 1630. Eleganti le due monofore sul lato che dà sulla valle.
L’eremo della Madonna della Mazza ha un portale che testimonia un’origine duecentesca o trecentesca. Le prime notizie certe che lo riguardano sono del 1324-1325 e si riferiscono alla riscossione delle decime da parte dei monaci benedettini cistercensi provenienti dalla Francia, da cui sarebbe stato fondato. Il fervore della vita religiosa ai piedi della Maiella e un altro documento storico anticiperebbero al XIII secolo la costruzione della chiesa, che in alcune mappe antiche è indicata come “Madonna del Monte” ed era una dipendenza del monastero di Santa Maria Arabona di Manoppello. L’immagine della Madonna in trono con Bambino risale al XV secolo. Il nome di Madonna della Mazza deriva dallo scettro (o “mazza”) con cui è raffigurata la Vergine. La chiesetta è frequentata in estate e soprattutto la prima domenica di luglio, quando la Madonna viene riportata in processione qui, sui monti, dopo aver trascorso due mesi nella chiesa di Sant’Andrea. L’interno è a navata unica e custodisce le leggende fiorite intorno all’immagine della Madonna della Mazza.
A circa 8 km da Pretoro e a 900 metri d’altitudine merita la visita un altro eremo, citato in un documento del 1581 come ecclesiam Sancti Angeli e noto come la grotta dell’Eremita. Vi si praticava il culto di San Michele Arcangelo, legato alla presenza, nei pressi, di una sorgente e, nella grotta, di uno stillicidio d’acqua. Indagini archeologiche hanno riportato alla luce utensili in selce, reperti ceramici dell’età del Bronzo e tracce degli eremiti e dei pastori che l’abitavano.
Paesaggi incontaminati, ricchi di flora e di fauna, accolgono il visitatore nella riserva Naturale Valle del Foro. Nelle vicinanze del fiume Foro, con una passeggiata lungo le rive ombreggiate, si arriva ai mulini rupestri.
La vicinanza delle piste da sci offre un’alternativa al semplice stare in casa davanti al camino acceso. In estate, quando i sentieri sono liberi dalla morsa del gelo, è piacevole passeggiare nella natura della Riserva Valle del Foro.
Pretoro è stato uno dei primi Comuni in Italia a sperimentare un progetto di audioguide su telefonia mobile, tuttora attivo. Sul suo territorio è presente l’area faunistica del lupo appenninico, con una zona, sopra il borgo, dedicata al ripopolamento dei lupi. La Riserva Naturale del Foro, sorta nel 1997 per tutelare il territorio, è stata il primo nucleo del Parco Nazionale della Maiella. Numerosi percorsi escursionistici conducono all’interno del Parco. Altre destinazioni nei paraggi sono il Passo Lanciano, la Fonte Tettone e il Monte Amaro.
Secondo alcune fonti il nome primitivo di Guardiagrele era Aelion, da un antico tempio dedicato al dio del sole, Apollo (Hélios), sul quale sarebbe poi sorta la chiesa di Santa Maria Maggiore. Il nome Aelion sarebbe divenuto nel IV sec. a.C. Graelion, per poi essere trasformato in Graelium dai Romani, in Grele dai Longobardi e Graeli dai Normanni, e infine in Guardia (dal longobardo warda, che indica un posto di vedetta militare) di Grele, da cui l’attuale Guardiagrele.
A Guardiagrele ha sede il Parco Nazionale della Maiella (tel. 0871 800159).
La Maiella è una montagna dolce e invitante, ricca di acque, boschi e pascoli, che racchiude, come in un grembo misterioso, anfratti e valli nascoste.
Da qui partono splendidi itinerari che portano in luoghi panoramici costeggiando torrenti e fontanili, attraversando canyon e grotte, grandi faggete e fitti boschi. I sentieri sono segnalati e attrezzati dal C.A.I.; su questi monti vivono ancora l’orso, il lupo e l’aquila.
Passeggiate, trekking, escursioni su sentieri natura attrezzati e segnalati con cartelli botanici (informazioni presso il Club Alpino Italiano, sezione di Guardiagrele, tel. 0871 84624).
Come arrivare a Guardiagrele:
In auto:
Da Nord
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione Ancona, uscire a Pescara Ovest/Chieti e immettersi sull’Asse Attrezzato in direzione di Chieti, prendere la SS 81 in direzione di Guardiagrele.
Da Sud
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione Pescara, uscire a Val di Sangro, seguire la direzione Villa S. Maria, prendere la SS 652, continuare sulla SS 81 in direzione Guardiagrele.
Da Chieti
Prendere la SS 81 e seguire le indicazioni per Guardiagrele.
Da Pescara
Percorrere la SS 16 in direzione di Chieti, continuare sulla SS 81 in direzione di Guardiagrele.
In treno:
Si può raggiungere la stazione ferroviaria di San Vito – Lanciano (Ferrovia Sangritana) oppure quella di Pescara e proseguire per Guardiagrele con autobus di linea.
Cosa vedere a Guardiagrele:
1 – Borgo Medievale di Guardiagrele
2 – Cattedrale di Santa Maria Maggiore – Affresco di San Cristoforo
3 – Sacrario di Andrea Bafile
4 – Museo del Costume e della Tradizione
5 – Villa Comunale
6 – Chiesa di Santa Maria Del Carmine
7 – Torre Orsini
8 – Chiesa di San Rocco
La Coop. Soc. Linea Verde offre un servizio di guide certificate su Guardiagrele. Se siete di passaggio a Guardiagrele è possibile richiedere il servizio di guide e accompagnatori turistici per visitare il centro storico e le località vicine. Le guide sono regolarmente iscritte all’albo delle guide della Regione Abruzzo e offrono un servizio qualificato.
Presso il centro di Linea Verde (Linea Verde Soc. Coop. a.r. l., Largo S. Francesco, 11, 66016 Guardiagrele CH) sono disponibili anche una gamma selezionata di prodotti tipici abruzzesi nonché tutto i materiale informativo, libri e altre pubblicazioni sulle località turistiche dell’Abruzzo, le strutture ricettive, la gastronomia e l’artigianato.
Se l’interesse è rivolto agli ambienti naturali, i visitatori possono richiedere le carte dei sentieri e le guide per effettuare in autonomia qualsiasi passeggiata o trekking nelle varie montagne abruzzesi.
A Guardiagrele, in località Piana delle Mele, ha inoltre sede il più grande Parco Avventura d’Italia: il Parco Avventura Majella (https://www.parconaturalemajella.it/parco-avventura). L’attività del Parco Avventura consiste nell’affrontare gli oltre 250 giochi sospesi tra gli alberi, camminando tra passerelle, ponti tibetani, tunnel e tirolesi mozzafiato, il tutto nella massima sicurezza e con l’assistenza del personale qualificato. L’accesso ai percorsi è regolamentato per età e statura. Ragazzi con più di 13 anni e adulti, invece, accedono a tutti i percorsi.
Prezzo adulti (dai 13 anni in su):
Quota individuale 20.00 €
Quota individuale Gruppi minimo 10 persone: € 18.00
Prezzo bambini 10-12 anni:
Quota individuale 16.00 €
Quota individuale Gruppi da 10 persone 14.00 €
Prezzo bambini 8-9 anni:
Quota individuale 14.00 €
Quota individuale Gruppi da 10 persone 12.00 €
Quota individuale Gruppi minimo 10 persone: € 18.00
Prezzo bambini 4-7 anni:
Quota individuale 12.00 €
Quota individuale Gruppi da 10 persone 10.00 €
Penne è un comune italiano di 11 365 abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. Dal 2012 fa parte dell’associazione I borghi più belli d’Italia. Di origini pre-romane, sorge in una zona la cui frequentazione da parte dell’uomo risale almeno al Neolitico medio e fu l’antica capitale della popolazione italica dei Vestini.
Il comune è situato a uguale distanza tra il mare Adriatico e il Gran Sasso d’Italia, presentandosi come porta di accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso la Riserva naturale controllata Lago di Penne. La cittadina è inoltre il centro principale dell’area Vestina. L’utilizzo del mattone, presente in tutti gli edifici e nei resti di alcune pavimentazioni, ha portato a soprannominare la città “città del mattone”. Nel 2006 è stata conferito alla cittadina il riconoscimento della medaglia d’argento al merito civile per le distruzioni subite durante la Seconda guerra mondiale.
Come arrivare a Penne:
In auto:
Da Nord
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione di Ancona, uscire a Pescara Nord/Città Sant’Angelo, continuare sulla SS 16 in direzione di Montesilvano, proseguire sulla SR 151 per Cappelle sul Tavo, Penne.
Da Sud
Dall’autostrada Adriatica A14 in direzione Pescara, seguire la direzione Pescara Ovest/Chieti, A 24 per L’Aquila, A 25 per Roma, SS 81 direzione Penne.
Da Pescara
Prendere la direzione SS 16, uscire a Spoltore, proseguire per Cappelle sul Tavo e poi per Penne prendendo la SR 151.
In treno:
Si raggiunge la stazione ferroviaria di Pescara (a 30 km circa). Coincidenze con Autolinee regionali Arpa in partenza dal Terminalbus di Pescara Centrale (di fronte la stazione), linea Pescara-Penne, tempo di percorrenza: 1 h circa.
Cosa fare a Penne:
1- Equitazione e pesca sportiva presso l’Oasi Lago di Penne.
2 – Passeggiate e trekking
lungo il sentiero natura che collegail centro urbano (Fonte Nuova) alla Riserva naturale Lago di Penne.
3 – Poco fuori del centro abitato, sul quarto colle su cui è stata costruita la città, sorge Santa Maria in Colleromano (XIV secolo), chiesa e convento appartenuti prima ai Benedettini e poi agli Osservanti. Il magnifico portale romanico – con il fantastico bestiario medievale che dai capitelli traforati raggiunge, con la sua misteriosa simbologia, le formelle della parte superiore – e le ricche sculture sono opera di una scuola locale originaria di Atri. Gotico l’interno e barocche le cappelle nobiliari. Da non perdere la barocca chiesa di Santa Maria del Carmine, con facciata settecentesca, sulla strada che conduce al lago di Penne, i cui ambienti sono Riserva naturale regionale.Il Centro visite della Riserva, aperto tutti i giorni (per informazioni:tel. 085 8215003), dà informazioni sul museo naturalistico, le aree pic-nic, la foresteria in cui è possibile alloggiare, la masseria dell’Oasi (produzione biologiche certificate grazie a 20 mila piante autoctone messe a dimora), la flora (da vedere i gigli d’acqua nei laghetti dell’orto botanico) e la fauna (l’area faunistica di Collalto è utilizzata per il Progetto capriolo). Nel 1991 il WWF Italia ha realizzato qui un Centro per la riproduzione della lontra. Costeggia il lago un sentiero natura attrezzato per il birdwatching, il riconoscimento delle specie vegetali e l’attività ginnica.
Cosa vedere:
1 – Museo Archeologico G. B. Leopardi,
piazza Duomo 7, tel. 085 8211068: allestito nelle sale del palazzo Vescovile, ricostruisce la storia del territorio vestino dal Paleolitico al Medioevo; molti materiali provengono dalla collezione del barone Leopardi.
2 – Museo Civico Diocesano,
piazza Duomo 8, tel. 085 8210525: le sale del piano inferiore sono costituite dalla cripta del Duomo, in cui sono conservati affreschi che vanno dal Duecento al Quattrocento; il piano superiore comprende sale tematiche dedicate all’oreficeria sacra dal Trecento al Settecento, alle sculture lignee, ai codici, ai paramenti sacri e alle telee pale d’altare provenienti dalle chiese di Penne.
3 – Museo di Arte Moderna e Contemporanea,
via Muzio Pansa: allestito nel tardo-cinquecentesco palazzo De Leone, nei pressi del Duomo, raccoglie tre sezioni, le prime due dedicate al pittore Remo Brindisi (1918-96), l’altra alla collezione di Enrico Galluppi (1915-98), poeta, critico d’arte ed elzevirista che ha raccolto opere della pittura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, donate da Giovanna Vallauri e sua figlia Teresa.
4 – Museo Naturalistico De Leone,
tel. 085 8279489: situato nella Riserva naturale regionale Lago di Penne, in contrada Collalto, è costituito da due sezioni naturalistiche (con un diorama sulla lontra) e una dedicata al recupero delle arti antiche del territorio (ceramica, legno, serigrafia, filiera del lino).
Il Santuario della Madonna dell’Elcina sorge su una collina rocciosa a breve distanza dal centro storico del paese. La chiesa in pietra locale, nella sua fattezza attuale, è di recente costruzione ma di antica fondazione e riveste un notevole valore storico, artistico e religioso per tutta la vallata.
La tradizione vuole che un giorno due pastorelli muti di Abbateggio, pascolando le pecore sulla collina dell’Elcina, videro su di un albero di elce (leccio) una Signora e, ai piedi dell’albero, un quadro che rappresentava la Madonna seduta su un albero con in braccio Gesù Bambino. La Signora disse ai pastorelli di desiderare una Chiesa su quel colle, ripetendo per tre volte la medesima richiesta. La chiesa, riedificata nel 1927 sull’antica costruzione, presenta una facciata in blocchi di pietra con portale chiuso da artistica vetrata con motivo in ferro battuto restaurato. Le muraglie perimetrali sono di origine medioevale. L’interno a tre navate presenta caratteri neoclassici; altari, nicchie e statue sono addossate alle pareti laterali. Sull’altare maggiore è conservata la statua della Madonna in terracotta dipinta (opera del XV secolo); sotto l’altare vi è un tronco di elce che viene ricordato come il resto dell’antico albero sul quale apparve la Vergine.
La chiesa di San Lorenzo Martire è situata all’interno del centro storico di Abbateggio. La facciata in muratura di pietrame presenta uno schema a due livelli con paraste tuscaniche, trabeazione intermedia e timpano triangolare di coronamento. Al centro si aprono il portale con cornice in pietra e timpano curvilineo su mensole e un semplice finestrone affiancato da un orologio inserito tra le paraste. Sul fianco destro è addossata la torre campanaria. La chiesa ha un impianto ad aula con loggia per la cantoria, altari laterali e abside semicircolare ed è coperta a volta a botte lunettata e semicatino absidale, esternamente con tetto a due falde con manto in coppi. La decorazione interna in stile tardobarocco ottocentesco è costituita essenzialmente da paraste con capitelli ionici e trabeazione con cornice che inquadrano le arcate degli altari laterali ornate da stucchi e cartigli. Gli altari sono in muratura con ordine architettonico e timpani di forme diverse con decorazioni in stucco, cartigli e figure a rilievo, come le superfici delle volte.
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Giulianova, Abruzzo
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Alba Adriatica, Abruzzo
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Tortoreto, Abruzzo
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Abbateggio, Abruzzo
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Alba Adriatica, Abruzzo
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Roseto degli Abruzzi, Abruzzo
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Loreto Aprutino, Abruzzo
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